Пришел, замерил напряжение на аккуме. Погрел авто, заглушил, опять померил. Сравнил. Если не вывозит генератор и аккум не заряжается, то генератор надо чинить.
100% зарядки - это 13V (6 банок по 2.17V (взято с вики)). Аккум должен все время быть полностью заряжен и так храниться, иначе процесс сульфатации убьет аккум.
Зачем устраивать срачи, и сравнивать опыт чей-то, мериться письками, когда вот они голые цифры! Померь, сравни и все дела. Мультиметр стоит рублей 500, не самый говняный. И всегда пригодиться в ремонте электрики авто.
Можно померить напряжение между прогревами, засечь расход энергии на сигу по времени и высчитать на сколько хватит заряда аккума, чтобы он не разрядился полностью и не вышел из строя.
Низкая температура никак не скажется на аккуме. Зарядите полностью, скиньте клему и ехай в командировку.

При подготовке аккумуляторной батареи к зимнему хранению, что актуально для автомобилей не эксплуатируемых в холодное время года специалисты старейшей лаборатории НИИАЭ рекомендуют следующие действия:

1. Правильно и до конца зарядите аккумуляторную батарею; 2. Нанесите на положительный вывод АКБ пластичную смазку (литол, солидол и т. п.), так как «+» борн способен абсорбировать влагу из атмосферы, что может приводить к повышенному саморазряду; 3. Оставить на холоде, так как при низких температурах саморазряд намного ниже. Электролит полностью заряженного аккумулятора начинает замерзать при температуре ниже −55 С;

В случае необходимости поездки зимой — перенесите аккумулятор в отапливаемое помещение и в течение 7—9 часов (например, за ночь) он придёт в пригодное для использования состояние.

Цитата: (chugun @ 23.7.2017, 0:30) Пришел, замерил напряжение на аккуме. Погрел авто, заглушил, опять померил. Сравнил. Если не вывозит генератор и аккум не заряжается, то генератор надо чинить. 100% зарядки - это 13V (6 банок по 2.17V (взято с вики)). Аккум должен все время быть полностью заряжен и так храниться, иначе процесс сульфатации убьет аккум. Зачем устраивать срачи, и сравнивать опыт чей-то, мериться письками, когда вот они голые цифры! Померь, сравни и все дела. Мультиметр стоит рублей 500, не самый говняный. И всегда пригодиться в ремонте электрики авто. Можно померить напряжение между прогревами, засечь расход энергии на сигу по времени и высчитать на сколько хватит заряда аккума, чтобы он не разрядился полностью и не вышел из строя. Низкая температура никак не скажется на аккуме. Зарядите полностью, скиньте клему и ехай в командировку. При подготовке аккумуляторной батареи к зимнему хранению, что актуально для автомобилей не эксплуатируемых в холодное время года специалисты старейшей лаборатории НИИАЭ рекомендуют следующие действия: 1. Правильно и до конца зарядите аккумуляторную батарею; 2. Нанесите на положительный вывод АКБ пластичную смазку (литол, солидол и т. п.), так как «+» борн способен абсорбировать влагу из атмосферы, что может приводить к повышенному саморазряду; 3. Оставить на холоде, так как при низких температурах саморазряд намного ниже. Электролит полностью заряженного аккумулятора начинает замерзать при температуре ниже −55 С; В случае необходимости поездки зимой — перенесите аккумулятор в отапливаемое помещение и в течение 7—9 часов (например, за ночь) он придёт в пригодное для использования состояние.

Если бы генератор не "вывозил" - это было бы видно. А так - и до и после, всё нормально. О чём я и упоминал. Если бы были неисправности АКБ или генератора - это была бы, уже другая история.
Снять клемму, или снять АКБ... я говорил, уже по этому поводу выше.
Исправный и полностью заряженный АКБ - должен показывать 12,2-12,8 В. При работающем генераторе - не более 14,8 (14,2 - 14,6)В, зависимости от разночтения производителей.
Проверяется АКБ, не просто вольтметром (тестером) - а т.н. "нагрузочной вилкой" - т.к. только под нагрузкой, можно увидеть полную картину. Ну, это я так... типа, немножко разбираюсь в данном вопросе.
Сразу после того, как двигатель был заглушен - напряжение на АКБ повышено, и не соответствует истинным показаниям. Именно поэтому - китайские контроллеры для ДХО, не сразу отключают потребители.
К слову о мультиметрах - у меня есть не только оные общего назначения, но узкоспецифичные - которые стоят, совсем не 500р. Да и с их пользованием - вопросов не возникает.
По поводу рекомендаций по хранению - не совсем верно изложено. Низкая температура (а под низкой температурой, подразумевается температура ниже "0") - категорически не рекомендована, для хранения АКБ. +5-10 гр., будет самая оптимальная. И это, не только для "автоаккумуляторах". Например в авиации, АКБ снимаются с ЛА - при средней температуре окружающего воздуха - от +5 и ниже. И это - при плотности электролита 1,26 - 1,27. И это не только теория, но и многолетняя практика.
В остальном - согласен. Высокая температура - губительна для АКБ. Смазывать выводы АКБ (клеммы) - нужно обязательно. Смазка предотвращает окисление. Можно смазывать любой густой смазкой, а можно и просто - вырезав кружок фетра, пропитать его моторным маслом и надеть сверху на клемму.
Электролит, начинает замерзать - при различной температуре. Всё зависит - от плотности электролита. Именно по этой причине, в "стародавние времена" - настоятельно рекомендовалось увеличивать плотность, при переходе на зимнюю эксплуатацию (до 1,29 - 1,31 - в зависимости от климатических условий эксплуатации).
Перед запуском двигателя в холодное время - вовсе не обязательно заносить АКБ в тепло (конечно, это лучший вариант, но не всем доступен). Достаточно, перед самым запуском - включить ближний или дальний свет на несколько секунд, АКБ - сам разогреется.
А на счёт пиписек - так я, вовсе не для этого, рассказывал свою историю. Я просто поделился наблюдением. А там уж, каждый сам выбирает - нужно ли это ему.

Цитата: (igor66669 @ 22.7.2017, 18:29) Исправный и полностью заряженный АКБ - должен показывать 12,2-12,8 В.

Полностью заряженный аккум должен показывать напряжение, очень близкое к 13V, и никак не 12.2, либо это просадка из-за низкой температуры электролита, либо аккум разряжен.

Цитата: (igor66669 @ 22.7.2017, 18:29) Проверяется АКБ, не просто вольтметром (тестером) - а т.н. "нагрузочной вилкой"

Ну да, то-то оно так, только для проверки на сколько заряжен аккум достаточно обычного вольтметра. А проверка его "жизненного" остатка это уже по желанию.
Я это к тому, что аккум необходимо стараться постоянно поддерживать в 100% заряде. Понятно, что сига и борт оборудование садит аккум, и 100% заряд - это несколько минут от заглушенного авто, если поездка была длительной и аккум успел зарядиться. Но оставлять авто с аккумом на длительное хранение (больше трех дней, например), это убийственно для аккума.

В остальном претензий нет. Ясно изложено.

Заряд аккума в % от напряжения на клемах. Цифры не абсолютные, колебания по напряжению есть всегда, но отображают картину достаточно ясно.
10,5 V 0%
10,734V 10%
10,968V 20%
11,202V 30%
11,436V 40%
11,67V 50%
11,904V 60%
12,138V 70%
12,372V 80%
12,606V 90%
12,84V 100%

Цитата: (chugun @ 23.7.2017, 13:28) Полностью заряженный аккум должен показывать напряжение, очень близкое к 13V, и никак не 12.2, либо это просадка из-за низкой температуры электролита, либо аккум разряжен. Ну да, то-то оно так, только для проверки на сколько заряжен аккум достаточно обычного вольтметра. А проверка его "жизненного" остатка это уже по желанию. Я это к тому, что аккум необходимо стараться постоянно поддерживать в 100% заряде. Понятно, что сига и борт оборудование садит аккум, и 100% заряд - это несколько минут от заглушенного авто, если поездка была длительной и аккум успел зарядиться. Но оставлять авто с аккумом на длительное хранение (больше трех дней, например), это убийственно для аккума. В остальном претензий нет. Ясно изложено.

Там основная проблема при проверке просто вольтметром - неточность показаний. Если например, АКБ "умирает" - то он без нагрузки, вполне может показывать нормальное рабочее напряжение на выводах. А вот раскручивать стартер - это уже под вопросом. Поэтому и рекомендуется, для полноценной проверки - использовать нагрузку. В роли нагрузки, при необходимости, можно подключить фары дальнего света - на несколько минут, на неработающем двигателе. А затем - выключить, и провести измерения. Если АКБ исправный - он быстро восстановится, если "умирающий" - падение напряжения будет большим.
Могу сюда накидать ссылок - по проверке, эксплуатации и ремонту АКБ. Есть "рекомендации" для МО, сельхозтехники и пр - от очень старых, до современных. Читать сложно - там в основном, для специалистов расписано и много разной "требухи" - которая в обыденности, попросту не нужна. Но суть одна - ничего практически не изменилось - все те требования, которые использовались ранее, актуальны и на данный момент.
По поводу хранения на не эксплуатирующемся авто - всё так. Не желательно. Но это - в идеале. Да и производитель - гарантирует работу АКБ в течении 5-7 лет, при правильном использовании. Но исходя из того, что АКБ у меня ходят по 5-6 лет до замены (и это - на отечественном автопроме) - думаю, не критично

Цитата: (chugun @ 23.7.2017, 16:13) Заряд аккума в % от напряжения на клемах. Цифры не абсолютные, колебания по напряжению есть всегда, но отображают картину достаточно ясно. 10,5 V 0% 10,734V 10% 10,968V 20% 11,202V 30% 11,436V 40% 11,67V 50% 11,904V 60% 12,138V 70% 12,372V 80% 12,606V 90% 12,84V 100%

Ну да, где-то так и есть - если замерять без нагрузки. Если ещё учесть "сезонные допуски" (не допускается разряд АКБ: зимой - более 75%, летом - более 50%), и способы проверки (погрешность вносимая в показания прибора, в зависимости от прошедшего времени, между выключением двигателя и замером: 10-12ч - 10-15%, 20-24ч - 5-6% (именно поэтому, и запрещается проводить замеры, сразу после выключения)), то "истина где-то рядом" .