Цитата: (324797 @ 4.2.2018, 2:56) Уважаемый SergeyTN. Лепестки если просто переклепываются на другую сторону шторки, то есть фактически остаются относительно фары в том же положении, тогда зачем их нужно перегибать. и Если все-таки нужно перегнуть, то чего нужно добится перегибом, какое положение они (лепестки) должны принять. А если лепестки переклепываются на другую сторону шторки и при этом сами лепестки тоже поворачиваются на 180 градусов, то есть принимают положение относительно фары перевернувшись на 180 градусов, то я так понимаю, лепесткам, при их перевороте на 180 градусов, нужно придать прежний размер.

В моей записи на драйве все с картинками. Лепестки не требует перегибки.


Вот лепесток еще лежит на высверленных клепках с той стороны, где он был изначально




А вот он насажен на заготовки клепок уже с другой стороны шторки, и ждет расклепки.




Мне правда не понятно, что тебе еще не понятно

Цитата: (2823690 @ 2.2.2018, 3:29) Возле переключателя передач есть какая то кнопка . что нажато что не нажато разницы не видно. Для чего она? а то два года скоро катаю а что это неизвестно кузов ncp120

https://yandex.ru/yandsearch?clid=39941&...nt=1517527581.1

Адаптирую под указанное назначение разные камеры, в последнее время предпочтение отдаю камерам, которые активно используются летунами на квадрокоптерах.

Протестировал несколько камер в разных условиях.

Ссылка на драйв

Всем привет!

Настало время обновить линейку камер обгона и поделиться тестами новых камер! На данный момент у меня представлены 7 камер, от самого бюджетного варианта, до топовых моделей от сообществ летунов на квадрокоптерах. Сегодня протестируем новинки.

Камера обгона. Тестирование камер на чипах SONY ICX811+Effio-E, ICX662+Effio-V, IMX138+FH8520 и Pixim Seawolf

Что будем демонстрировать сегодня:
Камера обгона #1 - Foxeer Monster v2, матрица CMOS SC1135 (1,3 MP), процессор HDI8901.
Камера обгона #2 - уже известная камера на CCD матрице SONY Super HAD II и процессоре Effio-V
Камера обгона #4 - также уже рассмотренная ранее камера с матрицей CMOS SONY IMX238 (ранее была предыдущая версия матрицы IMX138).
Камера обгона #6 - новая бюджетная камера на CCD матрице SONY Super HAD II и процессоре Nextchip 2040

Объективы на всех камерах 25 мм (самый правильный вариант, как уже <a href="https://www.drive2.ru/l/4644003/">было показано ранее</a>). На камере #4 - полноразмерный вариант этого объектива, на остальных - компактный.

Режимы тестирования:
1. День, дистанция 400 м.
2. День, дистанция 2000 м
3. Ночь, дистанция 400 м, неосвещенная дорога.

В прошлый раз ночные тесты были на освещенном участке дороги, что не совсем отражает реальную дорожную ситуацию, когда необходимо совершить маневр обгона, а не опережения. Исправляю недочет, теперь тесты полной темноте.

Методика:
Съемку экрана магнитолы (как морально и физически устаревший метод!) заменил на USB плату видеозахвата Rombica ProStudio. Качество видео заметно повысилось (сюрприз!))), но ограничение по разрешению никуда не делось: максимум, что выдает данная плата - 480 горизонтальных линий в режиме NTSC. Поэтому "истинных" 1200TVL камер #1 и #4 мы снова не увидим.

Итак, сами тесты.

Камера обгона #1





Камера обгона #2





Камера обгона #4



Камера обгона #6



Подводя итоги:

Предлагаю поприветствовать нового лидера - Foxeer Monster v2. Наконец-то нужный формат кадра 16:9, отголосок летательных аппаратов - телеметрия напряжения бортовой сети, живые цвета днем, отсутствие засветок и шумов ночью. Однозначно в топ.

Камера обгона #2 - ожидаемая картина, высочайшая четкость и контраст изображения, отличный ночной режим. Лидера прошлого тестирования рано списывать со счетов.

Камера обгона #4 - обновленная матрица, "мягкое" изображение, прекрасные режимы день/ночь. Конь борозды не испортит еще долго. Из внезапных минусов - размер камеры, по сравнению с новинками она стала в 2 раза больше.

Камера обгона #6 - сильный бюджетный игрок, свои деньги отрабатывает на 100%, да, контраст и четкость не дотягивают до лидеров, да, ночью значительные шумы, но при этом ночью все прекрасно видно даже на дистанции 400 м.



Кому лень искать самому, обращайтесь, скидки клубу 20%

Цитата: (dizel @ 28.1.2018, 20:02) Добрый день, у меня есть вопрос, в ногах пассажира слева есть панель отделки салона, прикрывающая коробки предохранителей, какой деталью она крепится, у меня похоже отлетел какой-то пистон, кто-то может сфотать у себя, или номерок крепежа, не найду нигде, в картинках мануала нет, в картинках джапанката тоже нет. [attachment=9103:1.jpg]

насади ее на резьбу, резьба должна попасть сюда

Цитата: (324797 @ 27.1.2018, 20:44) Чип Вы меня извините, я знаю что сейчас будете матюкаться, но прошу отнестись с пониманием. Просто пока в руках не подержишь не поймешь. Вы писали, Технология изменения угла фары при наличии линзы, самая сложная и трудоемкая, соответственно и самая дорогая. Подразумевает под собой полный разбор фары, переклейку стекла и изменение фокуса линзы. 1. Если делать своими руками, то абсолютно бесплатно. 2. Не сложнее, чем поменять линк или колодки. 3. Фокус линзы не меняется!!! Разворачивается шторка на 180 гр. Вся работа это откручивание гаек, нагреть фару до 80 гр. , отсоединить стекло , развернуть шторку (переклепав на шторке лепесток) и всё собрать. Даже не потребуется настройки угла наклона фар. на странице 2 или 3 форума, как я понимаю вся цель работы заключается в том, что бы пластиночку с левой шторки (жесткая металическая основа на которой наклепана пластиночка с двумя разными по размеру выступами) переклепать на правую шторку, а с право на левую. То есть, если я правильно понимаю, то результатом будет то, что предположим шторки лежат на столе, пластиночка с левой переносится на правую, а с правой на левую, или что-то нужно делать еще? Форум читал, но не совсем могу понять. Готов выслушать кучу критики, много нехороших слов, но главное разобраться. Лезть в фару на обум как-то не очень хочется. А можно ли вообще эти шторки купить? может они продаются? Спасибо

https://www.drive2.ru/l/6593286/

переклепаю шторки - 2000 р.
поменяюсь переклепанными линзами - 3000 р.
поменяюсь переделанными фарами - 5000 р.

Опыт, гарантия, отзывы переклепанных вышлю по запросу.

Сделал CVT Stall Speed Test вариатора по рекомендации Prototipe

Цитата: (Prototipe @ 14.12.2017, 18:23) Попробуй сталтест сделать. На RB и VQ хорошо определяет болячки. Прогрей до хх. Тормоз в упор. Селектор акпп в D. Газ до отсечки. Но с места не трогайся. Запомни мах обороты. Должны быть около 2400. И услышишь что трещит, и ошибки посыпятся... А там и конкретика появится.

Цитата с форума Фитоводов:

1. Set the parking brake, and block the front wheels.
2. Connect a tachometer to the engine, and start the engine.
3. Make sure the A/C switch is OFF.
4. After the engine has warmed up to normal operating temperature (the radiator fan comes on), shift to [D] position.
5. Fully press the brake pedal and accelerator for 6 to 8 seconds, and note engine speed. Do not move the shift lever while raising engine speed.
Allow 2 minutes for cooling, then repeat the test in [S], [L], and [R] positions.

NOTE:
Do not test stall speed for more than 10 seconds at a time.
Stall speed tests should be used for diagnostic purposes only.
Stall speed should be the same in [D], [S], [L], and [R] positions.
Do not test stall speed with the A/T pressure gauges installed.

Stall Speed rpm in [D] and [R] positions:
Specification: 2,500 rpm (min-1)
Service Limit: 2,350-2,650 rpm (min-1)

Stall Speed rpm in [S] and [L] positions:
Specification: 3,000 rpm (min-1)
Service Limit: 2,800-3,100 rpm (min-1)

7. If the measurements are out of the service limit, problems and probable causes are listed in the table below.

Problem
Stall speed rpm high in [D], [S], [L], and [R] positions

Probable cause
Low fluid level or ATF pump output low
Clogged ATF strainer
PH regulator valve stuck closed
Slipping forward clutch
Faulty start clutch

Problem
Stall speed rpm high in [R] position

Probable cause
Slippage of reverse clutch
Faulty start clutch

Problem
Stall speed rpm low in [D], [S], [L], and [R] positions

Probable cause
Engine output low
Faulty start clutch
Stuck pulley control valve

Перевод:

1. Установите стояночный тормоз, и заблокируйте передние колеса.
2. Подключите тахометр к двигателю, и запустите мотор.
3. Удостоверьтесь, что выключатель A/C ВЫКЛЮЧЕН.
4. После того, как двигатель нагрелся до нормальной температуры (вентилятор радиатора включился), передвиньте рычаг селектора в положение [D].
5. Полностью нажмите педали тормоза и акселератора на 6-8 секунд и отметьте частоту вращения двигателя. Не перемещайте рычаг переключения передач при возрастании частоты вращения двигателя.
Прервитесь на 2 минуты для охлаждения, затем повторите испытание в положениях [S], [L] и [R].

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не проводите проверку Stall Speed более 10 секунд за 1 раз.
Тесты должны использоваться только для диагностических целей.
Значения Stall Speed одинаковы для [D], [S], [L] и [R] положений.
Не проводите тест с установленными измерителями давления в узлах автоматической трансмиссии.

Значения Stall Speed в положениях [D] и [R]:
Норма: 2500 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2350-2650 оборотов в минуту.

Значения Stall Speed в положениях [S] и [L]:
Норма: 3000 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2800-3100 оборотов в минуту.

7. Если результаты замеров оказались вне допустимых пределов, см. таблицу ниже для определения проблем и их вероятных причин.

Проблема:
- Высокие (выше допуска) обороты в положениях [D], [S], [L] и [R].
Вероятные причины:
- Низкий уровень жидкости или малая подача (давление) насоса ATF.
- Забитый сетчатый фильтр ATF.
- Клапан регулятора PH (Pressure High - так называется одна из магистралей в гидравлической системе вариатора. прим.Paul) заклинил в закрытом положении.
- Проскальзывает сцепление переднего хода.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.

Проблема:
- Высокие (выше допуска) обороты в положении [R].
Вероятные причины:
- Проскальзывает сцепление заднего хода.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.

Проблема:
- Низкие (ниже допуска) обороты в положениях [D], [S], [L], и [R].
Вероятные причины:
- Низкая мощность двигателя.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.
- Заклинил регулирующий клапан шкива


Смутило противоречие:

Значения Stall Speed одинаковы для [D], [S], [L] и [R] положений.
Не проводите тест с установленными измерителями давления в узлах автоматической трансмиссии.

Значения Stall Speed в положениях [D] и [R]:
Норма: 2500 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2350-2650 оборотов в минуту.

Значения Stall Speed в положениях [S] и [L]:
Норма: 3000 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2800-3100 оборотов в минуту.

Цитата: (Gamma @ 17.1.2018, 0:18) Так это и не гидрокрекинг вроде. Насколько я понял из тестов ойл-клаб.

гидрокрекинг GTL (gas to liquid) - разновидность гидрокрекинга

С Новым годом!

Сезон шуток про прошлогодние продукты объявляется открытым!!))))

Цитата: (KAMBODGI @ 24.12.2017, 11:16) Посоветуйте где найти оригинальное лобовое стекло?

farpost.ru japancar.ru
новое не найдешь, только контратное.

https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P40...058S635415.html

Цитата: (ВЛАДИМИРОВИЧЬ @ 14.12.2017, 0:35) А в чём разница? Я не на балиде гоняю с бешенной скоростью , не груза по 25тон перевожу. Сергей что вы что Чип два друга кроме понтов нечего нету, Ну объясните мне чем на данном авто японская резина будет стоять лучше чем китайская..... Да не чем ! Не того класса авто. Я выразил свою мысль и считаю что делаю правильно ,я не спрашиваю вас как надо сделать лучше . Считаю что это выбор каждого.

Форма и цвет у них несомненно отличаться не будет. Виноват, что был столь категоричен!))) А вот про микроструктуру, и, как следствие, контакт с поверхностью, я бы дал руку на отсечение, что "китайка" даже рядом не лежала с "японкой". Не говоря уже про сохранение свойств в широком температурном диапазоне. Не положит китаец столько же присадок в резину, как японец, ему это просто религия не позволит. Утверждаю голословно, готов выслушать контраргументы! Тоже самое касается и материала и прочности корда.

Цитата: (ed693 @ 14.12.2017, 5:54) А ничего что в Китае клепают бриджстоун??? А если взять любую бытовую технику и т.д. Все изготовлено в Китае. А фирмы совсем не Китай.

Коллега, это непозволительный шаблон! Производство мировых брендов в Китае - никак не означает высокое качества другой китайской продукции. Просто потому что у бренда техпроцесс и контроль качества на космическом для "обычного" китайца уровне.
Неприятно удивлен, тем, что это можно не понимать!


Общее про "японское".
В интернете полно отзывов про корейские машины, со длинными списками замен запчастей по гарантии, про запланированное умирание деталей в европейских авто.
Что же тогда ждать от китайцев??? Да у них даже образ мышления - обмануть "глупую белую обезьяну".

Цитата: (Styl056 @ 7.12.2017, 18:58) Всем здоровья и счастья, дорогие друзья подскажите пожалуйста в выборе рактиса, до этого владел рускими авто, на следующий год дочка заканчивает институт и у меня снизятся расходы, понравился рактис 1.5 2WD, бюджет 500000, живу в оренбургской области, списался с компанией JapanStar Co. Ltd они сказали что 540000 минимум с довозом до уфы, спасибо, я прошу прощения у модератора я не в ту тему залез, будьте добры перенаправьте пожалуйста.

вот моя самостоятельная покупка с аукциона, состояние нового авто

http://ractis.ru/forums/index.php?s=&s...ost&p=63149

Надумаешь покупать - обращайся, опытный человек во Владивостоке и японец на аукционах - в наличии!)))

Все идентично

Цитата: (cuw @ 19.11.2017, 22:04) Привет! Не подскажешь какой разьём на лампах дальнего и ближнего света? У друга рактис второго поколения, а разьёмы только Н4 знаем, какие разьёмы на рактисе, хотим лампы выписать с али, светодиодные не подойдут?

в ФАКе есть все цоколи, ссылка у меня в подписи.

Про светодиоды читай у меня на Драйве2

Цитата: (Gamma @ 13.11.2017, 21:50) chugun, А фильтр почему поменял после первого слива масла, а не после второго?

а зачем эти танцы с бубном с заменой фильтра после второго слива???

Значит первый фильтр 100 000 отпахал и это нормально, а тут новый фильтр на вполовину обновленном масле должен хуже работать???

Логика этого от меня ускользает, как и вообще "двойной слив масла".

Полная замена масла делается со снятием гидроблока. Без снятия - частичная. Делать "промывку" повторной заменой - это какой-то анахронизм.

Считаю, что варику, как механизму, все равно, какая пропорция старого и нового масла, 1:1 или 1:3.

Для ДВС например на серьезных щщах обсуждается сколько ждать капания из сливной пробки, что капля старого масла убивает лошадь все новое масло.
Представляю вой, который бы поднялся, если предложить оставлять в картере хотя бы стакан старого масла.

Надо вскрывать камеру и прозванивать каждый провод отдельно, на целостность

Цитата: (Faster @ 1.11.2017, 14:39) АВТОРУ : все не читал лень итак в перерывах между рейсамипишу 1- магнитолла понимает что есть задний ход от селектора КПП и если она переключается то значить с ней все норм 2- питание камеры подается паралельно сигналам заденго хода исходя из этого либо провод питания перебит либо камера сдохла ито ито легко диагностировать итак для проверкипитающего провода нужно просто поймать момент когда камера нерабоатет , снять фишку разъема и потыкать цешкой вовсе ноги наодном из пинов провод красного цвета будет +12 (ну ладно чутьбольше) вольт если оно есть тогда засада в камере диагнастируем акмеру .. тыма дергаем разьемтуда сюда подключа иотклучая в перерывах стучим по камере ... в действительности наблюдал точно такой же прикол на рав4 там как выяснелось в камеру попала вода и окислилисьи сгнили проводки на клеме в корпусе ... зачистил просушил залил герметиком ездиет уже 3 года

У японской камеры питание +6 В


У меня похожим образом затекла самая лучшая на свете камера ЗХ, (самая лучшая по углу обзора, четкости, помехоустойчивости и чувствительности). Восстановить не смог. Причем поломка заключалась всего лишь в инверсии изображения в нормальное, а не зеркальное.

Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращется домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда бы не хотел узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда–то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие–то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или их нужно проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал и если да, то какой лучше. Или это может быть из–за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишимбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.

Цитата: (Ersten @ 26.10.2017, 15:25) Спасибо, вероятно так и есть. В настоящее время камера полностью не работает. А камера вообще разборная? И кстати, может у кого есть распиновка камеры? Какой из трех проводов отвечает за питание? Попробую ее к ТВ подключить Может, кто еще вот таком момент подскажет: по каталогу на ракете с 12 года стоит камера 86790-52170 Подойдет ли такая, например, с филдера (86790-13090, 86790-21030), или приуса (86790-47020), или еще откуда. У тойот первая часть номера детали (86790) а большинстве машин одинаковая. Да, на приусе, или више или еще на чем по фоткам видно, что крепление другое. Но например на этой камере https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_...1-48591319.html оно очень похоже на ракетовское. Это я к тому, что, возможно придется камеру покупать... Блин, всю жизнь ездил на машинах даже без парктроника, а теперь прямо не комфортно, за 1,5 м от бордюра паркуюсь ))

распиновка не нужна, нужна прозвонить все провода.

Питание 6 В, подается от магнитолы.

Камеры и фишки все одинаковые, а вот крепления могут быть разные.

Надо демонтировать и разбирать камеру, звонить все провода. Похоже в самой камере что-то отвалилось и иногда встает на место.

Цитата: (Prototipe @ 3.10.2017, 16:18) Может кто подскажет, как отрегулировать яркость приборной панели?

включить габариты
нажимать ODO до тех пор, пока не появятся черточки
удерживанием ODO регулировать яркость

Цитата: (Andrey83 @ 6.10.2017, 2:25) вроде коврики всем хороши но есть недостаток, что нету бортиков из за этого попадает все таки грязь на ковролин. С боков грязь если убираешь коврик. Особенно под педалью газа полно ее((. До этого лежали резиновые с бортами такой проблемы не было.

когда забирал ковры в ивитексе, видел у них коврики с бортиками из кунки.

Цитата: (nepoSEda @ 27.9.2017, 10:47) Куплю заднюю правую фару на Рактис 2012 года,кузовNCP120 9622273894 PS. Не подскажете код на фару?смотрю на сайтах,есть разные.

кузов NSP - стопы галоген, 81551-52660

кузов NCP - стопы светодиод 81551-52A00
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P58...334S635867.html
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P45...783S615571.html

рестайлинг после 2014 г 81551-52C70

Цитата: (ris81 @ 11.8.2017, 0:06) фактически 3 деления за 2 поездки на работу, .

сделай расчет расхода по стандартной методике:

залить полный бак под пробку,
сбросить одометр,
откатать до мигания,
налить полный бак под пробку,
налитые литры поделить на километры по одометру.

Без этого расчета разговаривать о расходе и сравнивать некорректно.

Обязательно затягивать!

https://www.drive2.ru/l/478875797877162076/

Всем привет!

У Рактиса первого поколения есть некоторые "детские болезни": паразитных шум на оборотах до 2000, засорение дренажа и затопление моторчика дворников, щелканье и отрыв рулевой колонки, водосток заднего дворника по камере заднего вида, вода в задней фаре.

Надеюсь моя неисправность носит случайный характер и не является системной!)

Началось все с того, что перестала закрываться дверь багажника, защелка не цеплялась за петлю. Проблема исчезала сама собой после нескольких неудачных попыток захлопнуть дверь.

Был смазан механизм защелки. машина поехала быстрее, стала меньше есть бензина, но дверь все равно иногда заедала!

По мере ухудшения ситуации было потрачено полбаллона Вд-40, но это не помогало, и вот настал момент, когда дверь перестала закрываться совсем. Помогал только удар деревяшкой по замку, да и то, только на одно закрывание.

Демонтировал механизм вместе с электроприводом. Экспресс-диагностика показала, что рычаг электропривода заклинен, при ударе по нему, его расклинивало, но тут же заклинивало снова, что не давало защелке зафиксироваться в положении "закрыто".

Открутил электропривод, разобрал корпус (он склеен, разборка ножом и отверткой "-"):

Картина маслом:



Все в ржавчине, но детали то пластмассовые!

Лезем дальше, отводим рычаг привода за шестерню, снимаем шестерню — источник ржавчины — возвратная пружина:



Чистим, моем, смазываем:



Моторчик неразборный, поэтому просто дуем в отверстие ВД-40:



Собираем, взводим пружину на 3 оборота:



Склеивать обратно корпус электропривода не вижу смысла, он и так на 3 винтах.

Ставим на место. Наслаждаемся.

Откуда в приводе вода — вопрос остается открытым.

Времени 2 часа.

Цена вопроса: 0 р